Από τον πυρετό του χρυσού στην Καλιφόρνια στο Sydney Sweeney: Πώς το τζιν έγινε το πιο ανθεκτικό ρούχο στην αμερικανική μόδα
Η Τζόντι Φόστερ, η Μπίλι Πέρκινς και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ερμηνεύουν μια σκηνή στο Οδηγός ταξί σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε το 1976 στη Νέα Υόρκη της Νέας Υόρκης. Αρχεία Michael Ochs | Moviepix | Getty Images Τις λιγοστές μέρες του χρυσού στην Καλιφόρνια, η σύζυγος ενός τοπικού ανθρακωρύχου αντιμετώπισε ένα πρόβλημα. Το τζιν παντελόνι εργασίας του συζύγου της συνέχιζε να σκίζει, οπότε ο ράφτης της, Jacob Davis, είχε την ιδέα να προσθέσει χάλκινα πριτσίνια σε βασικά σημεία καταπόνησης, όπως οι γωνίες της τσέπης και η βάση του κουμπιού, για να μην σκίζονται. Το «καθηλωμένο παντελόνι» του Ντέιβις έγινε σύντομα μεγάλη επιτυχία και, εν αγνοία του εκείνη την εποχή, σηματοδότησε την επίσημη γέννηση του μπλε τζιν, ενός ενδύματος που θα άλλαζε τη μόδα και θα εκπροσωπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλο τον κόσμο. «Έχει πραγματικά εκδημοκρατίσει την αμερικανική μόδα και είναι επίσης η μεγαλύτερη εξαγωγή που έχουμε στείλει στον κόσμο, επειδή οι άνθρωποι ταυτίζουν τα τζιν ειδικά με την αμερικανική δυτική κουλτούρα», δήλωσε ο Shawn Grain Carter, καθηγητής μόδας στο Fashion Institute of Technology στη Νέα Υόρκη. “Δεν έχει σημασία η οικονομική ή κοινωνική σας τάξη. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι απόψεις σας όσον αφορά το πολιτικό φάσμα. Όλοι φορούν τζιν”. Jacob Davis Courtesy: Levi Strauss & Co. Αυτές τις μέρες, το τζιν είναι ένας σημαντικός μοχλός πωλήσεων για τους λιανοπωλητές, μεγάλους και μικρούς, καθώς η παγκόσμια αγορά τζιν έφτασε τα 101 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, αυξημένη κατά 28% από το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας έρευνας αγοράς Euromonitor International. Μεγάλες εταιρείες ένδυσης από την American Eagle έως τον Levi Strauss βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου για να φτάσουν σε αυτή την αγορά, στηριζόμενοι σε διασημότητες της A-list όπως η Sydney Sweeney και η Beyonce για να κερδίσουν τους αγοραστές και να αυξήσουν τις πωλήσεις σε μια ασταθή οικονομία. δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1870. Πώς δημιούργησε ο Levi’s τα μπλε τζιν Λίγο μετά τον Davis δημιούργησε το καρφωτό παντελόνι του, που τότε ονομαζόταν “φόρμες μέσης” ή “φόρμες”, άρχισαν να πωλούνται σαν “hot cakes” και χρειαζόταν έναν επιχειρηματικό συνεργάτη για να εξασφαλίσει μια πατέντα, είπε η Tracey Panek, ιστορικός της Levi’s. Έγραψε λοιπόν στον Στράους, έναν βαυαρικής καταγωγής μετανάστη που διατηρούσε μια επιτυχημένη επιχείρηση χονδρικής στο Σαν Φρανσίσκο και είχε προμηθεύσει στον Ντέιβις το τζιν που χρησιμοποιούσε για να δημιουργήσει το καρφωτό παντελόνι του. «Το μυστικό αυτών των Pent είναι τα Rivits που έβαλα σε αυτές τις τσέπες και βρήκα τη ζήτηση τόσο μεγάλη που δεν μπορώ να τα φτιάξω αρκετά γρήγορα», έγραψε ο Ντέιβις σε μια επιστολή του Στράους, σύμφωνα με το PBS. Levi Strauss Ευγένεια: Ο Levi Strauss & Co.Strauss, ένας «οξυδερκής» επιχειρηματίας, αναγνώρισε την ευκαιρία και συμφώνησε να συνεργαστεί με τον Davis, είπε ο Panek. “Αυτή θα ήταν η πρώτη φορά που ο Levi κατασκεύαζε τα δικά του προϊόντα”, είπε ο Panek. “Δεν εισήγαγε πλέον και πουλούσε απλώς αγαθά άλλων. Κατασκεύαζε μόνος του και πουλούσε σε λιανοπωλητές.” Στις 20 Μαΐου 1873, οι δύο άντρες εξασφάλισαν ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το καρφωμένο παντελόνι και τελικά άνοιξαν ένα εργοστάσιο στην οδό Fremont, κοντά στον σύγχρονο πύργο Salesforce στην οικονομική περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Υποσχέθηκαν να προσφέρουν στους εργαζομένους τα πιο ανθεκτικά τζιν στην αγορά και σύντομα, οι επιχειρήσεις άνθησαν. Φίλε μάγκες στο ράντσο και ο Αμερικανός εργάτης Μέσω των διασυνδέσεων του Στράους ως χονδρέμπορος, οι καρφωμένες φόρμες της εταιρείας εξαπλώθηκαν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έγιναν το ένδυμα της επιλογής για εργάτες παντού: ανθρακωρύχους, καουμπόηδες, αγρότες – κάθε ρόλος που απαιτούσε ανθεκτικά ρούχα. Τα τζιν προορίζονταν αποκλειστικά για εργασιακές ρυθμίσεις εκείνη την εποχή, αλλά καθώς οι αναδυόμενοι κατασκευαστές τζιν συναγωνίζονταν για μια παρόμοια πελατειακή βάση, προσπάθησαν να επεκτείνουν τη γκάμα τους για να αυξήσουν τις πωλήσεις. «Σιγά-σιγά και σταθερά στον 20ο αιώνα, αρχίζετε να βλέπετε μερικούς από αυτούς τους κατασκευαστές να κάνουν παραλλαγές», είπε η Sonya Abrego, ιστορικός μόδας με έδρα τη Νέα Υόρκη. “Υπήρχε αυτό το σχέδιο που ονομαζόταν παντελόνι με άνοιξη που ήταν κάπως πιο φόρμα, πιο ντυμένο, ελαφρώς φουσκωμένο, ίσως αυτό που θα φορούσε ο εργοδηγός του εργοστασίου, σωστά; Σε αντίθεση με τον τύπο στο πάτωμα του καταστήματος.” Το 1934, ο Levi δημιούργησε την πρώτη σειρά τζιν για γυναίκες. Εκείνη την εποχή, το τζιν άρχισε να γίνεται πιο δημοφιλές σε χώρους εκτός δουλειάς, κυρίως για δραστηριότητες όπως διακοπές σε ράντσο, κάμπινγκ και ιππασία. «Έτσι, φορούσαν ένα ρούχο ενός καουμπόη ή ένα ρούχο εργάτη, αλλά το φορούσαν σε ένα… θέρετρο», είπε ο Abrego. Μεγέθυνση Εικονίδια Βέλη που δείχνουν προς τα έξω Ευγένεια: Levi Strauss & Co. Οι διακοπές σε ράντσο φίλε είχαν γίνει δημοφιλείς επειδή τελικά υπήρχαν αυτοκινητόδρομοι που ένωναν διάφορα μέρη της χώρας και λίγοι ήταν πρόθυμοι να τολμήσουν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. Εταιρείες όπως η Levi άρχισαν να κυκλοφορούν διαφημίσεις που τονίζουν το τζιν τους ως «dude ranch duds» και «αυθεντικά δυτικά ρούχα ιππασίας» για να αιχμαλωτίσουν τους αγοραστές που αναζητούσαν τζιν για να φέρουν μαζί τους στις διακοπές, σύμφωνα με αρχειακές διαφημίσεις της εποχής. Αυτές οι πολιτιστικές στιγμές βοήθησαν να επεκταθεί το τζιν πέρα από τους εργάτες, αλλά το τζιν έγινε ευρέως διαδεδομένο casual ένδυμα παρά μόνο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η αμερικανική μόδα γενικά άρχισε να αλλάζει. Η άνοδος του μπάρμπεκιου της πίσω αυλής Όταν τελείωσε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο πανίσχυρος Αμερικανός καταναλωτής είχε αρχίσει να εμφανίζεται. Για χρόνια, οι Αμερικανοί αναγκάζονταν να μοιράζουν κοινά αγαθά όπως καουτσούκ, ζάχαρη και κρέας, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνονταν να εξοικονομήσουν χρήματα αγοράζοντας πολεμικά ομόλογα και αφαιρώντας εφεδρικά μετρητά. “Με λίγα περισσότερα χρήματα να ξοδέψετε, αρχίζετε να βλέπετε μια μεγαλύτερη ώθηση για ρούχα αναψυχής και διασκεδαστικά ρούχα και ρούχα για παιχνίδι, ρούχα για να φορέσετε στα μπάρμπεκιου στην πίσω αυλή”, είπε ο Abrego. «Ρούχα που θα θεωρούσαμε σήμερα σαν το casual στυλ». Ευγενική παραχώρηση: Levi Strauss & Co. Αργά και σίγουρα, γινόταν όλο και πιο αποδεκτό τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες να φορούν τζιν εκτός εργασιακών πλαισίων. Στη συνέχεια, οι κατασκευαστές τζιν έκαναν μια ώθηση για να επιτρέψουν τα τζιν στα σχολεία. «Ήθελαν να πουλήσουν σε όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσαν», είπε ο Abrego. “Η ιδέα ότι τα τζιν είναι καλά για το σχολείο σημαίνει ότι είναι καλά για κάθε μέρα.” Μέχρι τη δεκαετία του 1960, οι κατασκευαστές τζιν είχαν επεκτείνει τα προϊόντα τους και πουλούσαν μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, εφαρμογών και στυλ. Έγινε σύμβολο του κινήματος των χίπις και βασικός πυλώνας στα σκηνικά του Χόλιγουντ. Σύντομα, το τζιν ήταν παντού και η δεκαετία του 1970 έφερε το εμβληματικό παντελόνι καμπάνα και την πρώτη επανάληψη του “σχεδιαστή τζιν” – τζιν παντελόνι που παρήχθη από ετικέτες και επωνυμίες των οποίων τα σχέδια δεν είχαν καμία σχέση με ρούχα εργασίας ή δυτικά ρούχα, όπως οι Calvin Klein και Gloria Vanderbilt. Από τότε, το τζιν παραμένει σταθερό στην παγκόσμια μόδα. Ενώ οι σιλουέτες, τα πλυσίματα και οι εφαρμογές έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, τα τζιν δεν ξεφεύγουν ποτέ από τη μόδα, κάτι που τα κάνει τόσο ανθεκτικά, είπε ο Abrego. “Αυτό είναι ένα σχέδιο από το 1873… βλέπουμε κάτι άλλο από το 1873 στο δρόμο; Είναι κάπως άγριο αν το σκεφτείς έτσι”, είπε ο Abrego. “Μπορούμε να μιλήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες, όλες τις αλλαγές στην κατασκευή και όλες τις διαφορετικές συναρμολογήσεις και φινιρίσματα, αλλά είναι κάτι αναγνωρίσιμο, είναι ακόμα ένα τζιν. Για μένα ως ιστορικό, αυτή η συνέχεια είναι τόσο συναρπαστική γιατί δεν μπορώ να αναφέρω τίποτα άλλο που έχει μείνει ίδιο σε αυτόν τον βαθμό.”
Δημοσιεύτηκε: 2025-12-06 13:00:00
πηγή: www.cnbc.com
